Содержание дискусов по моему опыту представляется мне не сложным делом. Важно выделить 4 основных фактора, которые решают практически все проблемы по содержанию дискусов.
1). Температура воды - 29-30 градусов, минимум 28, попытки приучить дискусов к более низким температурам закончатся болезнью, или отставание рыбы в росте, а для взрослых рыб - ухудшением аппетита и побледнением окраски. Я рекомендую устанавливать в аквариум обогреватель с терморегулятором. Я использую недорогие терморегуляторы корейского или тайваньского прозводства по 2 штуки на аквариум, тем самым обеспечивая надежность в случаи выхода из строя одного из терморегуляторов. За 4 года работы, ни один из терморегуляторов не отказал.
2). Идеально чистая вода обеспечивается фильтрами различных систем (внутренние или внешние), которые пропускают не менее 2 объемов в час. У меня стоят по 2 внутренних погружных фильтра с рабочими объемом 450 и 650 литров в час, замеренными мною а не теми, что заявлены фирмами производителями. И хотя дискусы относятся к рыбам, живущим в водоёмах с мало подвижной водой, довольно сильные токи в аквариумах, их явно не беспокоит. Здесь же хочу порекомендовать незаменимого помощника по поддержанию чистоты в аквариуме, сома достигающая 25-30 см. в длину - птерогоплихт парчовый. Он идеально очищает стенки аквариума от слизи и подъедает остатки корма.
3). Регулярная подмена воды. Не менее 2 раз в неделю для взрослых рыб 20-25% от общего объема. А для растущих подростков и мальков крайне желательна ежедневная смена воды до 30-40%. На рыборазводнях в Азии воду меняют ежедневно до 90% обычно в 2 приема. Такая частая замена воды необходима для наилучшего роста рыб. У нас многие аквариумисты оборудывают в своих аквариумах проточную систему смены воды 1-2 объема воды в сутки. На мой взгляд это несомненно полезная система не избавляет вас от необходимости вручную убирать скопившуюся грязь от экскрементов рыб, по мере необходимости.
4). На мой взгляд важнейшим фактором является полный отказ от кормления рыб естественными кормами (трубочником, мотылем, каретрой и др.). С этими кормами вы заносите в аквариум бактерии и паразитов, которые являются основной причиной болезнью рыб в аквариуме. Обеззараживание кормов различными методами не дает 100% результата. Трудно понять как вымыть из внутренности мотыля бактерии или убить их озоном или антибиотиками, которые в большинстве своём не действуют на многие бактерии. Я рекомендую кормить всю рыбу от молодёжи до взрослых только искусственно составленным кормом, рецепт которого вы можете найти в разделе кормление. В моей практике было очень много проблем с болезнью рыб в первые полгода содержания: плавниковая гниль, грибковые нити на кожном покрове от которых легко избавиться, но через неделю, две они появляются вновь. Однажды со всех рыб шкура слезала лоскутами, плавники рухнули и отвалились совсем. Экстренное вмешательство лекарством, которое я применял всегда при бактериальных заболеваниях, спасло положение. Я потерял нескольких рыб, привезенных из Малайзии, но большинство рыб сохранил. Уже через сутки удалось стабилизировать ситуацию и не опасаться летальных исходов. Все переменилось как по волшебству, как только я отказался от искусственных кормов и перешел на свой рецепт корма. Перемена была настолько поразительной, что за 3,5 года у меня не заболела ни одна рыба, даже те, которые оставались после описанного случая. Это заставило меня навсегда отказаться от естественных кормов, кроме использования артемии в момент выкармливания мальков. Итак обобщим - все очень легко.
1). Температура 30
2). Чистота в аквариуме
3). Регулярная подмена воды
4). Отказ от естественных кормов
